Apagado automático con relé, seta de emergencia y tira LED en la Sidewinder X1

14 Sep 2026el Rincón del Manco

Guía en revisión (septiembre 2026). La máquina de referencia se está terminando de montar: faltan algunas fotos y algún detalle puede cambiar. El cableado y los esquemas son los que están funcionando en banco. Si montas esto y algo no te cuadra, escríbenos.

Tres mejoras pequeñas que convierten una Sidewinder X1 en una máquina que se apaga sola al terminar, que se corta de un manotazo si algo va mal y que se ve por dentro cuando imprimes de noche. Un relé de estado sólido, una seta de emergencia y una tira LED. Es un montaje que hemos repetido en más de diez máquinas: aquí va el esquema tal cual lo usamos.

Qué consigues con esto

Apagado automático. Al acabar la impresión la máquina corta la corriente ella sola. Nada de dejar la fuente zumbando toda la noche ni el hotend a temperatura hasta que llegas por la mañana.
Seta de emergencia. Un golpe con la palma y la máquina queda sin corriente. Para cuando ves el espagueti formándose, la boquilla clavándose en la cama o simplemente quieres parar ya sin buscar el interruptor de atrás.
Tira LED con interruptor. Luz sobre la cama, a 24 V, sacada de la propia fuente de la impresora. Con su interruptor, para que no sea obligatorio tenerla encendida.

Antes de nada, la placa: esto está hecho sobre la MKS Gen L que la X1 y la Genius traen de serie, con el firmware Molise tal cual. La salida que gobierna el relé es la del ventilador del hotend (el conector HE1 de la placa, que en la X1 es donde Molise saca el ventilador automático del extrusor). Ese ventilador se enciende cuando el hotend pasa de 50 °C y se apaga cuando baja: el relé hace exactamente lo mismo. No hay que tocar nada por software.

Lo que necesitas

Ud.	Pieza	Detalle
1	Relé de estado sólido (SSR) 40 A	El mismo modelo que la X1 lleva de serie para la cama: entrada de control DC (3-32 V), salida AC. Es el "relé nuevo" del esquema: corta la fase de entrada a la fuente.
1	Seta de emergencia	Pulsador tipo seta, con enclavamiento (se queda pulsada y se libera girando). Es la `S` del esquema: va en serie con la fase, antes del relé.
1	Tira LED 24 V	Unos 30 cm bastan para iluminar la cama. Se alimenta de la salida de 24 V de la fuente.
1	Interruptor o pulsador para la tira	Va en el positivo de 24 V de la tira. Cualquier interruptor de panel sirve.
—	Cable de 1,5 mm² (AWG 16) y de 2,5 mm² (AWG 14)	El grueso para la parte de 230 V. Nada de cable fino en la entrada de red.
—	Terminales de crimpar, funda termorretráctil, bridas	Todo lo de 230 V va crimpado y aislado. Nada al aire, nada retorcido a mano.
—	Nada de firmware	Molise de serie ya gobierna el ventilador del hotend por temperatura. El relé solo se cuelga de esa salida.

El esquema

Así viene la máquina de serie y así queda. Lo único que se intercala en la parte de red es el relé nuevo; el relé de la cama se queda exactamente como estaba.

Esquema eléctrico: de serie frente a con el montaje, con la seta, el relé nuevo en paralelo con el interruptor trasero, el control desde el ventilador del hotend y la tira LED — De serie, la fase entra directa a la fuente por el interruptor trasero. Con el montaje, la fase pasa primero por la seta y después llega a la fuente por dos caminos en paralelo: el interruptor trasero de siempre (para arrancar) y el contacto del relé nuevo (bornes 1-2), que se cierra solo mientras el hotend está caliente. El control del relé (bornes 3-4) va en paralelo con el ventilador del hotend, en la salida `HE1`. La tira LED cuelga de los 24 V de la fuente a través de su interruptor.

Cómo funciona, y cómo se usa

El relé nuevo es el que deja pasar la corriente a la fuente, y su entrada de control está en paralelo con el ventilador del hotend. Mientras el hotend está por encima de 50 °C el firmware tiene ese ventilador encendido, el relé está cerrado y la máquina tiene corriente. Al terminar la impresión el G-code de fin apaga el calentador, el hotend se enfría, al bajar de 50 °C el ventilador se para, y con él se abre el relé: la máquina se queda sin corriente de verdad, no en reposo. Sin tocar el firmware, sin M81, sin opciones en la pantalla.

La seta está en la fase común, antes de los dos caminos: pulsada corta la corriente pase lo que pase, esté el hotend caliente o no. Y como es de enclavamiento, se queda cortada hasta que la liberas con un cuarto de vuelta.

El uso diario, en cuatro pasos:

Libera la seta (cuarto de vuelta) y enciende con el interruptor de atrás. La máquina arranca por el camino de siempre.
Lanza la impresión. En cuanto el hotend pasa de 50 °C el ventilador arranca y el relé se cierra: ahora la máquina tiene corriente por los dos caminos.
Apaga el interruptor de atrás. La máquina sigue imprimiendo como si nada: la mantiene el relé.
Termina la impresión, el hotend se enfría, baja de 50 °C, el ventilador se para y el relé se abre. La máquina se queda sin corriente sola. Por la mañana está apagada de verdad.

Si se te olvida el paso 3, no pasa nada: simplemente no se apaga sola, se queda encendida como una X1 normal.

Por qué no hace falta ningún pulsador de arranque: el interruptor trasero de la X1 ya es el camino de arranque. El relé no lo sustituye, se pone en paralelo con él. Cuando el interruptor está apagado, el relé es el único que mantiene la corriente, y solo lo hace mientras el hotend esté caliente.

Montaje

Esto es 230 V. Se trabaja con la máquina desenchufada, no solo apagada. Todo lo de red va con cable de sección (1,5 mm² como mínimo, 2,5 mm² en la entrada), terminales crimpados y funda termorretráctil. El relé de estado sólido se calienta: atornillado a chapa o con su disipador, nunca colgando del cable. Si no has cableado 230 V en tu vida, que te lo mire alguien que sí.

1 · Desenchufa y abre la base. Localiza la entrada de red (el bloque con el interruptor y el fusible) y el bloque de bornes L · N · T de la fuente.

2 · Sitúa el relé nuevo atornillado a la chapa de la base, cerca de la fuente. Para dejar los dos relés (el de la cama y el nuevo) bien sujetos, yo usé esta pieza de Printables (SSR holder) y va flaman: dos relés de 40 A, uno al lado del otro. Cable de 2,5 mm² desde la fase de la entrada de red, antes del interruptor trasero, al borne 1; del borne 2 al borne L de la fuente, el mismo al que llega la salida del interruptor. Así el relé queda en paralelo con el interruptor. Neutro y tierra no se tocan: siguen yendo directos a la fuente.

3 · Intercala la seta en la fase de entrada, antes de que se reparta entre el interruptor y el relé, por su contacto normalmente cerrado. Va montada en la tapa de la base, donde se alcance con la mano sin mirar. Pulsada, corta la fase a todo; girándola un cuarto de vuelta se libera.

Seta de emergencia roja montada en la tapa de la base de la X1, junto al puerto USB — La seta montada en la tapa de la base, al lado del USB: a mano, sin tener que buscarla.

4 · Control del relé: dos hilos finos desde la salida del ventilador del hotend (HE1 en la MKS Gen L), en paralelo con el propio ventilador, a los bornes 3 (−) y 4 (+) del relé. Respeta la polaridad: la entrada de control de un SSR es un diodo, al revés no hace nada.

5 · La tira LED: del +24 V de la fuente al interruptor, del interruptor a la tira, y el negativo de la tira al GND de 24 V. Pega la tira bajo el perfil superior o en el lateral, apuntando a la cama.

FOTO · en camino
El interior de la base con el relé nuevo atornillado, el relé de cama de serie, la seta cableada y la salida a la tira LED

FOTO · en camino
La tira LED encendida sobre la cama, con su interruptor

6 · Antes de cerrar: repasa con el multímetro que no hay continuidad entre fase y tierra ni entre fase y neutro con el relé abierto. Cierra la base, enchufa y comprueba que la máquina arranca y que la seta la deja sin corriente.

El firmware

Ninguno. Esa es la gracia. Molise (el firmware de nuestras Artillery, fork de Marlin) ya gobierna el ventilador del hotend por temperatura: lo enciende por encima de 50 °C y lo apaga por debajo. El relé simplemente se cuelga de esa salida. No hay que activar PSU_CONTROL, ni añadir M81 al G-code, ni tocar la pantalla. Lo único que importa es que el G-code de fin apague el calentador del hotend (todos los perfiles lo hacen): sin eso el hotend no se enfría y la máquina no se apaga.

Detalle que conviene saber: el relé solo mantiene la corriente mientras el hotend está caliente. Si apagas el interruptor de atrás con el hotend frío, la máquina se apaga en el acto, como una X1 normal. El apagado automático solo entra en juego cuando has apagado el interruptor con una impresión en marcha.

Si algo no va

Síntoma	Qué es casi siempre
No enciende con el interruptor de atrás	La seta está pulsada (gírala) o el tramo de fase que pasa por ella está mal.
Apago el interruptor de atrás y se apaga en el acto, aunque esté imprimiendo	El relé no se cierra: polaridad de 3-4 al revés, hilos de control flojos, o no está en la salida del ventilador del hotend.
No se apaga sola al terminar	Te has dejado el interruptor de atrás encendido, o el G-code de fin no apaga el calentador y el hotend no baja de 50 °C.
Se apaga nada más terminar, con la pieza aún pegada	Normal: el hotend tarda un par de minutos en bajar de 50 °C. Si quieres margen, un `G4` de espera al final del G-code.
Se apaga a mitad de impresión	El SSR se calienta y se abre, o el hilo de control está flojo. Disipador y terminales.
La seta no corta	Está en un tramo que no es la fase que alimenta al relé. Repasa el esquema.
La tira no enciende	Polaridad de la tira (los LED no van al revés) o el interruptor en el negativo en vez de en el positivo.

Créditos y licencias

Esquema y montaje propios, repetidos en más de diez Sidewinder X1 en producción. El soporte de los relés es el SSR holder de Printables (crédito a su autor). Más piezas en la sección de descargas. El firmware es Molise, fork de Marlin, ambos bajo GPLv3. Todo lo de esta guía está hecho sobre máquinas reales; si en la tuya algo no cuadra, escríbenos y lo revisamos.