Guía en revisión (septiembre 2026). La máquina de referencia se está terminando de montar: faltan algunas fotos y algún detalle puede cambiar. El cableado y los esquemas son los que están funcionando en banco. Si montas esto y algo no te cuadra, escríbenos.
Tres mejoras pequeñas que convierten una Sidewinder X1 en una máquina que se apaga sola al
terminar, que se corta de un manotazo si algo va mal y que se ve por dentro cuando imprimes de noche.
Un relé de estado sólido, una seta de emergencia y una tira LED. Es un montaje que hemos repetido en más de diez
máquinas: aquí va el esquema tal cual lo usamos.
Qué consigues con esto
Apagado automático. Al acabar la impresión la máquina corta la corriente ella sola. Nada de dejar la fuente
zumbando toda la noche ni el hotend a temperatura hasta que llegas por la mañana.
Seta de emergencia. Un golpe con la palma y la máquina queda sin corriente. Para cuando ves el espagueti
formándose, la boquilla clavándose en la cama o simplemente quieres parar ya sin buscar el interruptor de atrás.
Tira LED con interruptor. Luz sobre la cama, a 24 V, sacada de la propia fuente de la impresora. Con su
interruptor, para que no sea obligatorio tenerla encendida.
Antes de nada, la placa: esto está hecho sobre la MKS Gen L que la X1 y la Genius traen de
serie, con el firmware Molise tal cual. La salida que gobierna el relé es la del ventilador del hotend
(el conector HE1 de la placa, que en la X1 es donde Molise saca el ventilador automático del extrusor). Ese
ventilador se enciende cuando el hotend pasa de 50 °C y se apaga cuando baja: el relé hace exactamente lo mismo.
No hay que tocar nada por software.
Lo que necesitas
Ud.
Pieza
Detalle
1
Relé de estado sólido (SSR) 40 A
El mismo modelo que la X1 lleva de serie para la cama: entrada de control DC (3-32 V), salida AC. Es el "relé nuevo" del esquema: corta la fase de entrada a la fuente.
1
Seta de emergencia
Pulsador tipo seta, con enclavamiento (se queda pulsada y se libera girando). Es la S del esquema: va en serie con la fase, antes del relé.
1
Tira LED 24 V
Unos 30 cm bastan para iluminar la cama. Se alimenta de la salida de 24 V de la fuente.
1
Interruptor o pulsador para la tira
Va en el positivo de 24 V de la tira. Cualquier interruptor de panel sirve.
—
Cable de 1,5 mm² (AWG 16) y de 2,5 mm² (AWG 14)
El grueso para la parte de 230 V. Nada de cable fino en la entrada de red.
—
Terminales de crimpar, funda termorretráctil, bridas
Todo lo de 230 V va crimpado y aislado. Nada al aire, nada retorcido a mano.
—
Nada de firmware
Molise de serie ya gobierna el ventilador del hotend por temperatura. El relé solo se cuelga de esa salida.
El esquema
Así viene la máquina de serie y así queda. Lo único que se intercala en la parte de red es el relé nuevo; el relé de
la cama se queda exactamente como estaba.
Toca el esquema para verlo a tamaño completo
De serie, la fase entra directa a la fuente por el interruptor trasero. Con el montaje, la fase pasa primero por la
seta y después llega a la fuente por dos caminos en paralelo: el interruptor trasero de siempre (para arrancar) y el
contacto del relé nuevo (bornes 1-2), que se cierra solo mientras el hotend está caliente. El control del relé (bornes
3-4) va en paralelo con el ventilador del hotend, en la salida HE1. La tira LED cuelga de los 24 V de la
fuente a través de su interruptor.
Cómo funciona, y cómo se usa
El relé nuevo es el que deja pasar la corriente a la fuente, y su entrada de control está en paralelo con el
ventilador del hotend. Mientras el hotend está por encima de 50 °C el firmware tiene ese ventilador encendido, el relé
está cerrado y la máquina tiene corriente. Al terminar la impresión el G-code de fin apaga el calentador, el hotend se
enfría, al bajar de 50 °C el ventilador se para, y con él se abre el relé: la máquina se queda sin corriente de verdad,
no en reposo. Sin tocar el firmware, sin M81, sin opciones en la pantalla.
La seta está en la fase común, antes de los dos caminos: pulsada corta la corriente pase lo que pase, esté el hotend
caliente o no. Y como es de enclavamiento, se queda cortada hasta que la liberas con un cuarto de vuelta.
El uso diario, en cuatro pasos:
Libera la seta (cuarto de vuelta) y enciende con el interruptor de atrás. La máquina arranca por el camino de
siempre.
Lanza la impresión. En cuanto el hotend pasa de 50 °C el ventilador arranca y el relé se cierra: ahora la
máquina tiene corriente por los dos caminos.
Apaga el interruptor de atrás. La máquina sigue imprimiendo como si nada: la mantiene el relé.
Termina la impresión, el hotend se enfría, baja de 50 °C, el ventilador se para y el relé se abre. La máquina
se queda sin corriente sola. Por la mañana está apagada de verdad.
Si se te olvida el paso 3, no pasa nada: simplemente no se apaga sola, se queda encendida como una X1 normal.
Por qué no hace falta ningún pulsador de arranque: el interruptor trasero de la X1 ya es el camino
de arranque. El relé no lo sustituye, se pone en paralelo con él. Cuando el interruptor está apagado, el relé es el
único que mantiene la corriente, y solo lo hace mientras el hotend esté caliente.
Montaje
Esto es 230 V. Se trabaja con la máquina desenchufada, no solo apagada. Todo lo de red va con
cable de sección (1,5 mm² como mínimo, 2,5 mm² en la entrada), terminales crimpados y funda termorretráctil. El relé de
estado sólido se calienta: atornillado a chapa o con su disipador, nunca colgando del cable. Si no has cableado 230 V en
tu vida, que te lo mire alguien que sí.
1 · Desenchufa y abre la base. Localiza la entrada de red (el bloque con el interruptor y el
fusible) y el bloque de bornes L · N · T de la fuente.
2 · Sitúa el relé nuevo atornillado a la chapa de la base, cerca de la fuente. Para dejar los dos
relés (el de la cama y el nuevo) bien sujetos, yo usé esta pieza de Printables
(SSR holder) y va flaman: dos relés de 40 A, uno al lado del otro. Cable de 2,5 mm² desde
la fase de la entrada de red, antes del interruptor trasero, al borne 1; del borne 2 al borne L
de la fuente, el mismo al que llega la salida del interruptor. Así el relé queda en paralelo con el interruptor. Neutro
y tierra no se tocan: siguen yendo directos a la fuente.
3 · Intercala la seta en la fase de entrada, antes de que se reparta entre el interruptor y el relé,
por su contacto normalmente cerrado. Va montada en la tapa de la base, donde se alcance con la mano sin mirar. Pulsada,
corta la fase a todo; girándola un cuarto de vuelta se libera.
La seta montada en la tapa de la base, al lado del USB: a mano, sin tener que buscarla.
4 · Control del relé: dos hilos finos desde la salida del ventilador del hotend (HE1 en la
MKS Gen L), en paralelo con el propio ventilador, a los bornes 3 (−) y 4 (+) del relé. Respeta la polaridad:
la entrada de control de un SSR es un diodo, al revés no hace nada.
5 · La tira LED: del +24 V de la fuente al interruptor, del interruptor a la tira, y el
negativo de la tira al GND de 24 V. Pega la tira bajo el perfil superior o en el lateral, apuntando a la cama.
FOTO · en camino El interior de la base con el relé nuevo atornillado, el relé de cama de serie, la seta cableada y la salida a la tira LED
FOTO · en camino La tira LED encendida sobre la cama, con su interruptor
6 · Antes de cerrar: repasa con el multímetro que no hay continuidad entre fase y tierra ni entre
fase y neutro con el relé abierto. Cierra la base, enchufa y comprueba que la máquina arranca y que la seta la deja sin
corriente.
El firmware
Ninguno. Esa es la gracia. Molise (el firmware de nuestras Artillery, fork de Marlin) ya gobierna el ventilador del
hotend por temperatura: lo enciende por encima de 50 °C y lo apaga por debajo. El relé simplemente se cuelga de esa
salida. No hay que activar PSU_CONTROL, ni añadir M81 al G-code, ni tocar la pantalla. Lo único que
importa es que el G-code de fin apague el calentador del hotend (todos los perfiles lo hacen): sin eso el hotend no se
enfría y la máquina no se apaga.
Detalle que conviene saber: el relé solo mantiene la corriente mientras el hotend está caliente. Si
apagas el interruptor de atrás con el hotend frío, la máquina se apaga en el acto, como una X1 normal. El apagado
automático solo entra en juego cuando has apagado el interruptor con una impresión en marcha.
Si algo no va
Síntoma
Qué es casi siempre
No enciende con el interruptor de atrás
La seta está pulsada (gírala) o el tramo de fase que pasa por ella está mal.
Apago el interruptor de atrás y se apaga en el acto, aunque esté imprimiendo
El relé no se cierra: polaridad de 3-4 al revés, hilos de control flojos, o no está en la salida del ventilador del hotend.
No se apaga sola al terminar
Te has dejado el interruptor de atrás encendido, o el G-code de fin no apaga el calentador y el hotend no baja de 50 °C.
Se apaga nada más terminar, con la pieza aún pegada
Normal: el hotend tarda un par de minutos en bajar de 50 °C. Si quieres margen, un G4 de espera al final del G-code.
Se apaga a mitad de impresión
El SSR se calienta y se abre, o el hilo de control está flojo. Disipador y terminales.
La seta no corta
Está en un tramo que no es la fase que alimenta al relé. Repasa el esquema.
La tira no enciende
Polaridad de la tira (los LED no van al revés) o el interruptor en el negativo en vez de en el positivo.
Créditos y licencias
Esquema y montaje propios, repetidos en más de diez Sidewinder X1 en producción. El soporte de los relés es el
SSR holder de Printables (crédito a su autor). Más piezas en la
sección de descargas. El firmware es Molise, fork de
Marlin, ambos bajo GPLv3. Todo lo de esta guía está hecho sobre máquinas reales; si en la tuya algo no cuadra,
escríbenos y lo revisamos.
Guía en revisión (septiembre 2026). La máquina de referencia se está terminando de montar: faltan algunas fotos y algún detalle puede cambiar. El cableado y los esquemas son los que están funcionando en banco. Si montas esto y algo no te cuadra, escríbenos.
Tu Sidewinder X1 puede tener nivelado automático de cama usando el puerto ABL que
Artillery ya trae de fábrica — sin sacrificar el LED del cabezal y sin soldar nada en la placa. Aquí
está el cableado exacto que funciona, el firmware y cómo comprobarlo paso a paso. Probado en banco,
no copiado de un foro.
Por qué este método y no el que sale en todas partes
El truco que corre por internet (el Waggster mod) roba los pines del conector del LED del cuello
para meter ahí el palpador. Funciona, pero te quedas sin luz y depende del arnés de 20 pines de la X1,
que ya no se encuentra.
Hay un camino mejor, y es el que cuento aquí: la placa de la X1 y la de la Genius son la misma
(MKS Gen L). Lo único que cambia entre una y otra es el cabezal. Si montas las subplacas de la Genius sobre
tu X1, eléctricamente tienes una Genius — y la Genius trae un puerto ABL propio en la subplaca
del extrusor. La lógica ya está enrutada en la placa de fábrica; la X1 simplemente no la usaba.
Resultado: ABL nativo por su puerto, el LED del cuello intacto, cero puentes soldados
en la placa base, y el arnés pasa a ser el de 24 pines, que sí se consigue.
Lo que necesitas (lista completa)
Esto es todo lo que hay que tener sobre la mesa antes de empezar. La placa base no se toca: se
queda la MKS Gen L que ya lleva tu X1.
Ud.
Pieza
Detalle
1
Cable flex de 30 pines de X2
Con conector rígido. ⚠️ El de tu X1 NO vale (no lleva ese conector) y el de Genius se queda corto. Mismo sistema que el de la Genius, pero más largo.
1
Placa X de Genius
Imprescindible: es la que lleva las líneas del servo hasta el cabezal
1
Cable flex de 24 pines de X2
Entre la placa X y la del extrusor. ⚠️ El de 24 de la Genius tampoco llega: por eso el de X2
1
Placa de extrusor de Genius
E Breakout V2.2 — la que trae el puerto ABL, la pieza clave de todo esto
1
Placa Z de Genius
8x1 v1.7 — centraliza el cabezal en un solo conector rígido. También imprescindible.
1
Palpador ABL de Artillery
El de 4 hilos (negro · amarillo · verde · rojo)
4
Cables de prolongación (~8-10 cm)
Para alargar el palpador hasta el header — ver cómo se hacen justo aquí abajo
2
Cables de señal S1 y S2 (Dupont hembra-hembra)
De la placa de junción Z a la placa base: S1 → Z+ (D19) y S2 → SERVOS (D11). ⚠️ No van por el arnés ni por el conector rígido: hay que ponerlos. La longitud la marca tu máquina (de la placa Z hasta la MKS).
1
Soporte del palpador (impreso)
Sujeta el ABL al cabezal a la altura correcta
1
Tapa del conector Z de 30 pines (impresa)
El conector rígido queda al aire en la X1; esta tapa lo protege
—
Firmware
Molise con el combo de más abajo. No es una pieza, pero sin él no hay ABL.
De dónde sacar las piezas
Todas las piezas de repuesto están en la tienda de Totalmente Personalizado, con enlace directo
para que no te equivoques de referencia (que es fácil: hay versiones de X1, X2 y Genius que se parecen
mucho y no son intercambiables):
O todo de una vez, más barato: el KIT completo por 44,90 € — las seis piezas
correctas, sin riesgo de equivocarte de referencia, y con el cable de extensión de regalo (el de
serie se queda corto). Los archivos de las piezas impresas son gratis para todo el mundo, vayas por el kit
o por tu cuenta.
La placa base no entra en la cuenta: esto parte de que tu X1 funciona y solo le
falta el nivelado. Si tu placa está muerta, escríbenos — la tenemos suelta y podemos mandártela con el
firmware ya cargado.
El cable se queda corto: cómo alargarlo
Cables de extensión BLTouch originales de AntClabs (SM-XD / SM-DU, de 1 a 2 m): de aquí salen los alargadores.
El cable que trae el palpador no llega en este montaje. Dos formas de resolverlo:
La fácil: usar un cable de extensión — el que va incluido en el kit, para no tener que
pelearte con el soldador.
La casera, si te lo montas por tu cuenta y queda igual de bien:
Aprovecha el conector original del ABL — no cortes ni destripes el palpador.
Al otro lado suelda 4 cables de unos 8-10 cm terminados en Dupont.
Cada empalme, con termorretráctil fina. Queda una prolongación de aspecto profesional y
totalmente desmontable.
En revisión: Confirmar que el cable de extensión
de BLTouch original (AntClabs) encaja tal cual en el ABL de Artillery. El BLTouch lleva
5 hilos en dos conectores (3 de servo + 2 de sonda) y el palpador de Artillery son 4 hilos en
uno solo: si los conectores no casan, habría que re-pinear — y entonces el texto de arriba
cambia.
Respeta el orden de los hilos al soldar y márcalos. Da igual que luego cambies
las dos señales de sitio (eso no rompe nada), pero +5V y GND tienen que ir donde van.
FOTO · en camino El alargador terminado: conector original del ABL, los 4 hilos soldados con Dupont al otro lado y el termorretráctil puesto
Los dos cables son de X2, y no es capricho: los de la Genius llevan el mismo
sistema de conector pero se quedan cortos en este montaje, y el flex de 30 de la X1 ni siquiera
tiene el conector rígido que hace falta. Las tres placas, en cambio, tienen que ser de Genius:
son las que traen el puerto ABL y las líneas del servo. Cables de X2 · placas de Genius.
Lo que NO hace falta: cambiar la placa base, soldar en la placa, ni sacrificar el
LED del cuello.
Ojo con la placa: esto es para la MKS Gen L (ATmega2560, 8 bits, firmware
en .hex). No la confundas con la MKS SGen L, que es otra placa distinta
(LPC1768, 32 bits) con otros pines. Si tu firmware es un .hex, es la Gen L.
El cableado, que es lo que nadie cuenta bien
El palpador tiene 4 hilos y en el camino hasta la placa base pasan por dos conectores. Esta es la cadena
completa:
Toca el esquema para verlo a tamaño completo
La cadena completa: del palpador a la placa base. Solo hay que llevar dos señales, S1 y S2, con dos cables Dupont hasta la placa base; la alimentación ya sube por el arnés.
Placa X de Genius: J1 (24 pines, al extrusor), J2 (flex de 30, a la placa Z) y el endstop X.Placa de extrusor de Genius (E Breakout): el header BLTouch W·B·Y·R·B es el puerto ABL.Placa de junción Z (8x1 v1.7): J1 rígido, el header S1|S2 BLTouch y el HB del heater.
El mapeo que funciona
En la placa de junción Z
Va a la placa base
Función
S1
D19 (header Z+)
Sonda / probe — la señal que dice "he tocado la cama"
S2
D11 (header SERVOS)
Servo — la que despliega y recoge el palpador
+5V y GND
por el arnés
Ya llegan solas, no toques nada
Esto es lo que se le escapa a todo el mundo (a mí también, en la primera unidad):S1 y S2 son dos pines sueltos en la placa de junción Z. No viajan por el conector rígido
de 30 pines ni por ningún arnés: hay que llevarlos a mano hasta la placa base con dos cables Dupont,
uno al pin de señal del header Z+ (D19) y otro al pin de señal del header SERVOS (D11).
Sin esos dos cables el palpador se mueve al encender (5 V y GND sí le llegan) pero la placa nunca lo ve.
FOTO · en camino Los dos cables S1 y S2 saliendo de la placa de junción Z hacia la placa base
Toca el esquema para verlo a tamaño completo
Dónde caen los dos cables en la placa base: solo el pin de señal de cada header. Dibujo esquemático, la serigrafía manda.
FOTO · en camino La placa base MKS Gen L con el header SERVOS (D11) y la fila Z+ (D19) señalados
El detalle que te ahorra media tarde: la serigrafía W/Y
de la subplaca no coincide con lo que dice el PDF oficial de Artillery (que asigna los hilos por
color). En las unidades que hemos montado sale cruzada. Por eso la regla buena es
S1 → D19 y S2 → D11, o confirmarlo con el comando M280 como
explico abajo — nunca fiarte del color del hilo.
Lo único que puede freír algo es cruzar +5V con GND (rojo y negro). Eso
sí mata el palpador. Las dos señales (amarillo/verde) son 5 V lógicos: si las cruzas no pasa nada, el
palpador simplemente no responderá y las intercambias. Así que el rojo y el negro, con calma y multímetro
si hace falta; las otras dos, sin miedo.
Qué hilo es cuál (30 segundos, sin adivinar)
Con el palpador alimentado (5 V y GND puestos), manda M280 P0 S10 y luego M280 P0 S90.
El hilo que mueve el palpador es el servo → ese va a D11.
El otro es la sonda → a D19. Para confirmarlo: M119, empuja el palpador con el dedo y repite M119: el estado de z_probe tiene que cambiar.
El firmware
Se usa Molise, que es un Marlin adaptado a Artillery donde eliges tu combo de máquina y compilas.
La combinación para una X1 con este montaje es:
Opción
Valor
Máquina
X1
Placa
MKSGENL (aunque el cabezal sea de Genius, la base sigue siendo esta)
Extrusor
TITAN
Drivers
TMC_2100
Sensor
BLTOUCH + WAGGSTER_MOD_WIRINGactivado
¿Por qué activar Waggster si no estamos haciendo el mod de Waggster? Porque ese
flag es lo que mueve la lectura de la sonda al pin D19, que es justo donde la deja el puerto ABL
nativo de Artillery. El nombre despista: no tiene que ver con robar los pines del LED, solo cambia qué pin
lee la sonda.
Al terminar de flashear quedan dos cosas por ajustar en tu máquina, y no se pueden copiar de nadie:
El offset del palpador respecto a la boquilla: se mide y se graba con M851 X.. Y.. Z.. seguido de M500. Los valores que traen los presets son de otros soportes y no te valen.
Quitar el endstop Z original (el inductivo del marco). Si lo dejas conectado tendrás dos cosas mandando en el mismo pin y el homing hará tonterías.
El único ajuste mecánico: agrandar el hueco de la chapa
Aquí viene lo que no cuenta nadie porque no sale en ninguna foto de producto: el conector rígido de
30 pines no entra por el hueco de la chapa de la X1 tal como viene. Hay que agrandarlo un poco.
Cómo se hace (y funciona a la primera): se recorta con un alicate de corte
y después se dobla la pestaña de chapa hacia dentro. Con eso el conector pasa holgado y —lo bueno—
los tornillos de la placa de la Genius coinciden a la perfección con los agujeros que ya hay. No hay
que taladrar nada ni inventarse soportes: es un ajustito de dos minutos, pero es necesario.
Lima el borde después de cortar. Es chapa y el mazo de cables va a pasar justo
por ahí: un canto vivo puede pelar un cable con las vibraciones.
Por fuera: el hueco de la chapa ya agrandado y el conector J2 de la placa Z asomando.Por dentro: la placa Z atornillada en los agujeros de la Genius, que coinciden a la perfección.
Montaje y primer arranque
1 · Prepara la chapa como acabo de contar, antes de montar nada más.
2 · Antes de dar tensión. Comprueba que el conector rígido J1 de la placa de
junción encaja 1:1 con el de tu placa base, mirando sobre todo los pines del heater (los del par
gordo rojo/negro). Si el heater cae donde debe, no se fríe nada: lo demás son señales y, como mucho, no
funcionan hasta recolocarlas.
3 · Flashea el firmware con el combo de arriba, antes de tocar el palpador.
4 · Monta el soporte y el palpador en el cabezal, y conecta el alargador de 4
hilos al header de 5 pines de la subplaca del extrusor: rojo y negro a su sitio (esto sí, con cuidado), y
las dos señales a los otros dos.
El soporte impreso con el palpador montado en el cabezal, a la altura de la boquilla.Los 4 hilos del palpador en el header BLTouch de la placa del extrusor.
Placa de extrusor montada en el carro, con el flex de 24 conectado. El header BLTouch queda a la vista.Placa X en el pórtico: entra el flex de 30 desde la base y sale el de 24 hacia el extrusor.Placa Z en la base: el flex de 30 entra por el hueco de la chapa y al lado va el endstop X.
5 · Tira los dos cables S1 y S2 desde la placa de junción Z hasta la placa base:
S1 al pin de señal del header Z+ (D19) y S2 al pin de señal del header
SERVOS (D11). Son dos Dupont hembra-hembra. Este paso no está en ningún otro tutorial y sin él
no hay ABL: el palpador se mueve, pero la placa no se entera.
6 · Enciende y mira. El palpador hace un autotest solo al recibir corriente
(despliega y recoge). Si parpadea sin parar es que está en alarma porque no le llega la línea de control —
se arregla al cargar el firmware con BLTouch y conectar la señal del servo.
7 · Identifica las señales con M280 y M119, como conté
arriba. Si están al revés, intercambia S1 y S2.
8 · Primer homing con la mano en el interruptor. Manda G28: el
palpador debe desplegarse y palpar. Si el offset o la lógica estuvieran mal, la boquilla baja sin frenar —
por eso la mano en el paro. Después G29 para el mallado.
FOTO · en camino La máquina palpando la cama con G29 — el momento en que se ve que funciona
Si algo no va: los síntomas típicos
Lo que ves
Lo que pasa
Hace home pero el palpador no sale
Está homeando con el endstop Z viejo. Desconéctalo y asegúrate de tener el firmware con BLTouch.
El palpador parpadea sin parar
Alarma: la línea de control está al aire. Falta el firmware correcto o la señal del servo.
Hace un autotest al encender aunque el firmware sea el de serie
Normal. Ese autotest lo hace el propio palpador al recibir 5 V, no lo manda la placa.
M280 no mueve nada
La señal del servo no está llegando a D11. Intercambia las dos señales.
La boquilla no para de bajar al palpar
Para de inmediato. Revisa la señal de la sonda y el offset antes de repetir.
Las piezas impresas
Hacen falta dos: el soporte del palpador, que lo sujeta al cabezal a la altura correcta, y la
tapa del conector rígido de 30 pines de la placa Z, que en la X1 se queda al aire.
Cómo imprimirlas
Pieza
Recomendación
Soporte del palpador
PETG (probado y va fino) o ABS/ASA. Mejor que PLA porque trabaja al lado del hotend. Perímetros generosos y relleno alto: esta pieza define la altura de la sonda — si flexa, el mallado te miente.
Tapa del conector Z
Cualquier material vale, es una tapa. PLA sobra.
El soporte del palpador: ranura para regular la altura y dos agujeros al carro.Sin tapa: el conector rígido de la placa Z queda al aire en la X1.Con la tapa impresa puesta.
Un detalle honesto sobre el soporte
El soporte apoya en la parte de atrás del conector del ventilador de capas, y ahí sobresalen
dos pines soldados que hacen que la pieza no quede perfectamente perpendicular. En PETG funciona
perfectamente — está montado así, imprimiendo y palpando sin problema — pero es una imperfección real
y se cuenta.
La v2 de la pieza llevará una ranura que libre esos dos pines y apoye a plena cara. Es ajuste
fino, no un fallo: tal como está, funciona.
Descarga de las piezas
Los archivos son gratis y van en STL (para imprimir directamente) y STEP (por si
quieres modificarlos en tu CAD). Son diseño propio: úsalos, tunéalos y, si los mejoras, cuéntanoslo.
Descargas.
Soporte del palpador ABL (con rebaje para los pines, v1) — diseño propio, el que va montado en la máquina del tutorial:
descargar STL.
Tapa del conector de la placa Z — parte de un modelo de otro autor en Printables, con alguna vuelta nuestra para
fijarla con los dos tornillos del conector: ver en Printables.
El firmware es Molise, un fork de Marlin, ambos bajo GPLv3: el crédito es de sus
autores y el código fuente del build está disponible bajo esa misma licencia.
El pinout del puerto ABL está contrastado con el documento oficial de Artillery
(Auto Bed Leveling Port Definition), aunque —como se avisa arriba— la serigrafía de las subplacas
reales puede salir cruzada respecto a ese papel.
El soporte del palpador es diseño propio, modelado en CAD para este montaje. La tapa del conector Z parte del modelo Z cables cover Artillery de Printables (crédito a su autor), con retoques nuestros.
Todo lo de esta guía está probado en banco sobre una máquina real, no recopilado de foros. Si te
sirve, cuéntanoslo; si algo no te cuadra en tu unidad, escríbenos y lo revisamos.
AVISO DE RESPONSABILIDAD (DISCLAIMER)
El Rincón del Manco ofrece firmwares y modificaciones bajo la modalidad "AS IS" (Tal cual).
El uso de estos archivos es responsabilidad exclusiva del usuario.
No nos hacemos responsables de daños en hardware (impresoras brickeadas, placas quemadas) derivados de una mala instalación o incompatibilidad.
Hardware modificado = Garantía anulada por el fabricante.
