Alinear los espejos del K40 sin volverte loco

2 Oct 2026rev. 3 Oct 2026el Rincón del Manco

Guía en proceso (octubre 2026). La vamos completando según avanzamos con nuestra K40.

Alinear los espejos de una K40 tiene fama de volver loco a cualquiera, y con razón: tocas un tornillo, el punto se va a otro sitio y al rato no sabes ni qué has movido. Nosotros perdimos un día entero, el 22/09/2026, peleándonos con los tornillos de los espejos de nuestra K40 para nada: el problema no estaba en la óptica, estaba en el pórtico, que entraba en diagonal 4 mm. Aquí va el método que nos funcionó (una variable cada vez y mirar solo la separación entre marcas) y la prueba de dos minutos que te dice si lo tuyo es óptica o es mecánica antes de tocar un solo tornillo.

⚠️ En la máquina de estas fotos el interlock de seguridad (G1-P) está PUENTEADO mientras montamos el sensor de flujo y el microrruptor de la tapa. Eso quiere decir que el láser dispara sin agua y con la tapa abierta. No es lo normal ni lo recomendable: si tu K40 lo tiene puenteado, no la uses así. En el tutorial de seguridad contamos cómo dejarlo bien. (en revisión)

Alinear es disparar con la tapa abierta. Aquí la seguridad importa más que nunca, y en la nuestra, con el interlock puenteado, no hay nada que corte el disparo por ti. El protocolo que seguimos, sin excepciones:

Gafas para CO₂ de 10,6 µm puestas antes de abrir la tapa (las nuestras son unas DIN CERTCO DI LB3). El haz es invisible. Las gafas de un láser de diodo no valen.
Chiller en marcha y agua vista cayendo por el retorno, con los ojos, no de oído. Y el extractor encendido.
Potencia mínima que marque la cinta: en la nuestra, alrededor del 20 % del panel, justo por encima de donde empieza a marcar. Nunca se alinea a potencia alta: quemas espejos y te llevas un rebote.
Pulsos únicos y cortos con el Laser test switch. Pulsar y soltar; nada de mantener.
Nunca la cabeza ni la mano en la trayectoria, y ojo con los rebotes: un espejo mal puesto manda el haz a cualquier parte.
Si tienes un multímetro midiendo corriente, quítalo del circuito o no lo toques mientras la máquina pueda disparar.

La regla que nos costó un dedo, dos veces: el 22/09 nos quemamos un dedo dos veces por mover el pórtico a mano mientras disparábamos. Dos quemaduras quieren decir que la mano estaba justo donde estaba el haz. Un dedo se cura; a la altura de la cara, no. Mueves el pórtico → sacas la mano → disparas. Nunca a la vez. La mano que mueve no es la que pulsa, y mejor aún si mueves con los botones y no a mano.

Lo general de seguridad (alta tensión, fuego, humos, materiales prohibidos) está en Tu K40 por dentro: qué es cada cosa y cómo no hacerte daño; aquí solo va lo que toca a la alineación.

Cómo viaja el haz: tubo, espejo 1, 2, 3 y lente

El camino del haz es siempre el mismo: tubo → M1 → M2 → M3 → lente → pieza. Qué es cada pieza y dónde está te lo contamos en Tu K40 por dentro: qué es cada cosa y cómo no hacerte daño. Para alinear basta con saber quién se mueve y con qué eje:

M1 está fijo, al fondo, justo delante del extremo del tubo.
M2 va en el extremo izquierdo del pórtico y viaja en Y con él.
M3 va en el cabezal, a 45° sobre la lente, y viaja en X.

Esquema en planta de la K40: el tubo al fondo dispara hacia M1, M1 manda el haz hacia delante a M2 en el extremo izquierdo del pórtico, y M2 lo manda a la derecha hasta M3 en el cabezal, que lo baja a la lente — El recorrido del haz visto desde arriba. M2 sube y baja con el pórtico (Y); M3 va y viene con el cabezal (X). Esquema sin escala.

Soporte de espejo de aluminio azul en el extremo izquierdo del pórtico, junto a la polea y la correa de Y — M2 en el extremo del pórtico. Fíjate en lo que tiene al lado: la **polea y la correa de Y**. Saldrán más abajo, en la parte de mecánica.

Cabezal de aluminio azul con el espejo 3 y sus tornillos de ajuste, sobre una placa impresa amarilla — M3 en el cabezal, con sus tornillos de ajuste arriba y el tubo de la lente debajo. Los soportes de espejo son de **aluminio**, del kit; la placa amarilla impresa solo sostiene el cabezal.

Las dos ideas que lo ordenan todo

1 · Siempre se ajusta el espejo ANTERIOR al que estás marcando. Si el punto se mueve sobre M2, tocas M1. Si se mueve sobre M3, tocas M2.

2 · El test es «cerca y lejos». Disparas con el espejo que recibe en su posición más cercana y luego en la más lejana, sobre la misma cinta. Los dos puntos tienen que caer encima. Si caen en sitios distintos, el haz no va paralelo al eje y el espejo anterior está torcido. Coincidir importa más que estar centrado: centrar es lo último, y es lo fácil.

Antes de tocar un espejo: que la máquina se mueva bien

Esto es lo que todo el mundo se salta, y es justo lo que nos hizo perder el día. Cada vez que mueves el pórtico para alinear estás midiendo sobre la mecánica: si la mecánica se mueve mal, la alineación no converge nunca. Antes de disparar:

Pórtico a escuadra. Mide las dos diagonales del recorrido: tienen que dar lo mismo. Si no, los cortes salen romboidales y eso no lo arregla ningún software.
Movimiento libre a mano, pórtico y cabezal de tope a tope: suave y sin puntos duros. Si agarra en un sitio, es guía, rueda o excéntrica.
Correas tensas, pero sin cantar. Si al pulsarla suena a cuerda de guitarra, está pasada. En la nuestra, el 09/09, la correa de X estaba tan dura que el motor vibraba en el sitio sin llegar al final de carrera; aflojada, perfecto. La m2Nano lleva la corriente de los drivers fija, así que no hay margen para cargas extra.
Homing limpio: al encender, la m2Nano va sola a los finales de carrera. Tiene que llegar sin golpear ni vibrar.

Si algo de esto no está fino, no pases a los espejos. Más abajo te contamos lo que nos pasó por no mirarlo bien.

Lo que necesitas en la mesa

Cinta de carrocero, y mucha: va una tira nueva en cada ronda.
Un rotulador fino para numerar los disparos (si no, te lías) y para pintar en la chapa.
Las llaves Allen de los soportes y una llave para sujetar los tornillos de reglaje.
Guantes de nitrilo: los espejos y la lente no se tocan con los dedos.

Alinea sin la lente. Toda la alineación, incluidas las cuatro esquinas, la hicimos con el portalentes vacío: la lente solo actúa en el último tramo, de M3 a la pieza, y no interviene en alinear. Así además no la expones a rebotes ni a salpicaduras de cinta quemada. El orden es: alinear sin lente → montar la lente → buscar el foco.

El método: una variable cada vez (cinta en M2 y en M3, cerca y lejos)

El atasco más típico, y en el que caímos nosotros: marcar el punto sobre el cabezal y mover X e Y a la vez. El resultado es exactamente el que te imaginas: «varía muchísimo, lo ajusto en un lado y falla en el otro, no acabo de entender la lógica».

No es que no lo entiendas. Es que medido así no tiene solución: estás mirando un punto que depende de dos espejos y tocando uno. El punto sobre el cabezal se mueve por dos causas independientes:

Si varía al mover Y (el pórtico), la culpa es de M1.
Si varía al mover X (el cabezal), la culpa es de M2.

Mezcladas, ajustas para X y se te va Y, ajustas para Y y se te va X, y así toda la tarde. Separadas, son dos problemas fáciles.

Dos esquemas: en la etapa 1 la cinta va en M2, el cabezal está aparcado, solo se mueve Y y se ajusta M1; en la etapa 2 la cinta va en M3, el pórtico está aparcado, solo se mueve X y se ajusta M2 — Las dos etapas. En cada una se mueve **un solo eje** y se toca **un solo espejo**.

Paso previo · Mapea tus tornillos (una vez en la vida). El 90 % del sufrimiento es no saber qué hace cada tornillo y tocar los tres a ciegas. Se arregla en diez minutos: (1) cinta nueva en el espejo siguiente, pórtico en LEJOS, un pulso → marca 0; (2) elige un tornillo, llámalo A, y dale 1/8 de vuelta apretando; (3) otro pulso en la misma cinta → marca A; (4) la flecha de 0 a A es la dirección en la que ese tornillo mueve el punto; (5) deshaz el 1/8 y repite con B y con C; (6) dibuja las tres flechas con rotulador en la chapa, al lado del espejo. Hazlo para M1 y para M2. A partir de ahí ya no hay prueba y error: miras dónde está el punto, dónde lo quieres, y sabes qué tornillo y en qué sentido.

Los tres tornillos se pelean entre ellos. Forman un triángulo: si aprietas mucho uno, el espejo se aleja y pierdes recorrido en los otros dos. Un solo tornillo cada vez y en pasos de 1/8 de vuelta. Si has dado más de una vuelta a un tornillo, afloja un poco los otros dos y vuelve a empezar, en vez de seguir apretando.

0 · Tubo → M1 (solo se comprueba). M1 es fijo y no se toca. Mira que el haz llegue razonablemente centrado a M1. Si está muy descentrado, el problema es el asiento del tubo (se calza), no el espejo.

1 · ETAPA 1: M1 → M2 (se ajusta M1). Aquí el cabezal no existe. Cinta en M2 (no en M3). Aparca el cabezal donde sea y no lo toques en toda la etapa: con la cinta en M2, lo que haga M3 da igual. Mueve solo Y: pórtico lo más cerca de M1 → pulso; pórtico lo más lejos → pulso en la misma cinta. ¿No coinciden? Tocas M1 y vuelves a empezar con cinta nueva.

2 · ETAPA 2: M2 → M3 (se ajusta M2). Cinta en M3. Aparca el pórtico y no lo muevas en toda la etapa. Mueve solo X: cabezal lo más cerca de M2 → pulso; lo más lejos → pulso. ¿No coinciden? Tocas M2. La etapa 1 se da por buena antes de empezar esta, y no se vuelve atrás.

3 · M3 → boquilla (se ajusta M3). El haz tiene que bajar por el centro de la boquilla. Con el portalentes vacío, cinta tapando la salida, y un pulso: el punto tiene que salir centrado. Se ajusta con M3. Ojo: el centro de la boquilla es posición, no ángulo; que salga por el centro no garantiza que baje vertical. La prueba para eso (y el canto que no sale perpendicular) la tienes en Calibrar cualquier material en el K40 con MeerK40t: la Prueba de parámetros.

4 · El examen final: las cuatro esquinas. Cinta en la entrada del cabezal (M3) y un pulso con el cabezal en cada esquina del área de trabajo, numerando cada marca. Las cuatro marcas tienen que salir del mismo tamaño y en la misma posición. Si una sale más gorda o desplazada, vuelves a la etapa 1. Que el cerca/lejos salga bien en M2 y en M3 no basta: si las esquinas no cuadran, fallará en los bordes de la cama y no en el centro.

Croquis a mano de un rectángulo con las esquinas numeradas: 2 arriba a la izquierda, 1 arriba a la derecha, 3 abajo a la izquierda y 4 abajo a la derecha — Cómo numeramos las esquinas, visto desde arriba con el fondo de la máquina arriba: 1 arriba a la derecha, 2 arriba a la izquierda, 3 abajo a la izquierda, 4 abajo a la derecha. Apúntalo antes de disparar o no sabrás qué marca es cuál.

Cabezal antiguo de aluminio sin pintar visto desde arriba, con restos de cinta de carrocero quemada en la entrada del espejo 3 — El cabezal que llevaba nuestra K40 antes del kit, con la cinta de una ronda de alineación todavía pegada en la entrada de M3. Cinta nueva en cada ronda: con cinco marcas viejas encima no sabes cuál es cuál.

Regla de parada: cuando las dos marcas (cerca y lejos) se solapan, fuera las manos de los tornillos. Ese espejo está hecho.

Si cambias los espejos por otros, mide con calibre el diámetro y el grosor de los viejos y de los nuevos. El grosor es el que nadie mira: si cambia, la cara del espejo queda a otra profundidad en el soporte y el haz se desplaza. Con el mismo grosor, basta un retoque de las cuatro esquinas; si es distinto, cuenta con repetir las etapas 1 y 2 y las esquinas. En la nuestra, los espejos de molibdeno del kit son el doble de gruesos que los viejos.

Leer las marcas: cuenta la separación, no la posición

Este es el otro punto donde se atasca todo el mundo: «si ajusto lejos se desvía cerca, y al revés». El error es estar mirando dos números cuando solo hay uno.

El único número que importa es la SEPARACIÓN entre las dos marcas. Que las dos se paseen por la cinta es normal, es lo esperado y da igual.

Por qué pasa: el tornillo hace pivotar el haz sobre la propia cara del espejo. La marca de cerca tiene poco brazo de palanca y se mueve poco; la de lejos tiene mucho brazo y se mueve mucho; y las dos se mueven hacia el mismo lado. Así que aunque las dos se desplacen, la separación entre ellas se cierra, y eso es lo único que persigues.

El bucle (ejemplo de la etapa 1: cinta en M2, tornillos de M1)

Cinta nueva. Pórtico cerca → pulso → marca C.
Pórtico lejos → pulso en la misma cinta → marca L.
Mira solo la flecha de L a C: hacia dónde y cuántos milímetros.
Gira el tornillo que mueve el punto en esa dirección, un poco más de lo que marca la separación (la marca de cerca también se va un pelín detrás, así que hay que pasarse un poco para cerrar del todo).
Cinta nueva y vuelta al paso 1.
La separación tiene que ser menor en cada ronda. Si crece, estabas girando al revés: deshaz y gira hacia el otro lado.

Persigue solo la marca lejana. La de cerca es tu referencia y no se persigue: los tornillos del espejo anterior mueven mucho la lejana y poquísimo la cercana, que es justo lo que necesitas. Dispara cerca (referencia), dispara lejos y lleva la lejana encima de la cercana. Y no intentes centrar hasta que coincidan.

Ángulo frente a posición

Si las dos marcas ya coinciden pero el punto queda descentrado en el espejo, no se arregla con los tornillos. Los tornillos dan ángulo; el descentrado es posición, y se corrige moviendo físicamente el conjunto: calzando o desplazando el tubo, o el propio soporte del espejo. Si intentas centrar con los tornillos, descuadras justo lo que acababas de cuadrar. Ahí se va la tarde.

Diagnóstico en cinco segundos: la forma de la marca

Marca redonda → normal, sigue.
Marca en media luna o en forma de D → no es alineación: el haz está recortando contra el borde de un espejo o contra la salida del tubo. Arregla eso primero o no convergerás nunca.

¿Y un puntero rojo de alineación? Si montas uno, no hace falta meterlo en el hueco del tubo: va por fuera, al lado, apuntando a M1. Solo sirve si va en la misma línea que el CO₂: se ajusta para que caiga sobre la quemadura del CO₂ en M1 y se comprueba también en M2, cerca y lejos. Su ventaja es que ves el punto caminar en directo y disparas mucho menos con la tapa abierta; su soporte no puede flexar, o te mentirá sin avisar. Pero el rojo acerca y la cinta confirma: nunca des un espejo por cerrado sin un pulso de CO₂ de verificación.

En revisión: lo completamos en cuanto lo tengamos probado.

Si el ajuste es bueno en un sitio y malo en otro: es MECÁNICA (pórtico descuadrado)

Esta es la historia de por qué este tutorial se llama como se llama. El 22/09/2026, recién montados el cabezal y los soportes de espejo nuevos, nos pasamos un día entero peleando con los tornillos de los espejos. Hacíamos coincidir unas marcas y se separaban otras. La causa no era óptica.

Los síntomas (para que lo reconozcas)

Prueba de las cuatro esquinas sobre M3, con la cinta medida con regla. Las cuatro marcas salieron en 0 / 4,4 / 7,4 / 9,0 mm: 9 mm entre la primera y la última.

Tira de cinta de carrocero con cuatro marcas quemadas en fila junto a una regla, entre las marcas de 10 y 11 cm — La cinta de M3 del 22/09 junto a la regla: cuatro marcas en fila que ocupan unos 9 mm. Con la máquina bien, tendrían que caer todas en el mismo sitio.

Puestas en una tabla según dónde estaban el pórtico (Y) y el cabezal (X) en cada disparo (posición de cada marca sobre la cinta, en mm):

	Cabezal (X) cerca de M2	Cabezal (X) lejos de M2
Pórtico (Y) cerca de M1	4,4 (esquina 2)	0,0 (esquina 1)
Pórtico (Y) lejos de M1	7,4 (esquina 3)	9,0 (esquina 4)

Lo que se movía el punto al recorrer Y dependía de dónde estuviera el cabezal: 3,0 mm con el cabezal cerca de M2 y 9,0 mm con el cabezal lejos.
Y la prueba definitiva: cuando conseguimos que 1 y 2 coincidieran (con el pórtico cerca, mover X ya no movía el punto), 3 y 4 se separaron todavía más (con el pórtico lejos, peor que antes).

Dos tiras de cinta de carrocero superpuestas con varias marcas quemadas redondas — Dos rondas en cinta: al conseguir juntar 1 y 2, 3 y 4 se separaban más. Eso no lo hace un espejo torcido.

Cinta de carrocero sobre el cabezal con cuatro marcas casi en línea, dos de ellas solapadas a la derecha, y la placa amarilla del cabezal debajo — Otra ronda de esquinas sobre el cabezal: cuatro marcas casi en línea, dos solapadas a la derecha.

El razonamiento que lo caza

No hace falta saber de óptica para seguirlo; basta con esto:

Con una máquina rígida y espejos planos, la posición del punto depende de X y de Y de forma afín: posición = a + b·X + c·Y. Lo que mueve X y lo que mueve Y se suman y son independientes. No puede haber interacción entre ellos.
Si el efecto de X cambia según dónde esté Y (como en la tabla), es que la geometría de la máquina cambia al moverse. Eso es mecánica, no óptica.
Y si lo que se mueve el punto al recorrer Y crece con la distancia de M2 a M3 (3 mm cerca, 9 mm lejos), no es un desplazamiento paralelo: es un cambio de ángulo de M2. O sea, el pórtico gira un poco («guiña») mientras recorre Y.

La medida que lo confirma: 2 minutos y sin disparar

Con una regla o un calibre, mide del frontal del bastidor al pórtico, por el lado izquierdo y por el derecho. Hazlo con el pórtico cerca y otra vez con el pórtico lejos. Si la diferencia entre izquierda y derecha no es la misma en las dos posiciones, el pórtico entra en diagonal.

Esquema: el pórtico en dos posiciones, recto cerca del fondo y torcido lejos, con cotas desde el frontal del bastidor por la izquierda y por la derecha — Dónde se mide. El torcido del dibujo está muy exagerado: en la nuestra eran milímetros.

Resultado real en nuestra K40: 4 mm de descuadre entre los dos lados. Corregido el pórtico, todo coincidió y el punto salió por la punta de la boquilla. Un día de tornillos, resuelto con una regla.

En revisión: lo completamos en cuanto lo tengamos probado.

LA REGLA QUE SE QUEDA: si el ajuste es bueno en una posición y malo en otra, NO es óptica. Es mecánica.
Antes de tocar un solo tornillo de espejo, revisa:

Escuadra del pórtico (las diagonales y la medida de arriba).
Los prisioneros de las poleas de Y: apretados y sobre la cara plana del eje, no sobre la parte redonda. Si uno patina, ese lado se queda atrás. En la nuestra, el motor de Y es de doble eje: un eje pasante mueve los dos lados del pórtico.
La misma tensión en las dos correas de Y. Si no, el pórtico se atraviesa. Una comprobación rápida: empújalo a mano contra el tope delantero; tiene que asentar plano por los dos lados a la vez.
Ningún punto duro en todo el recorrido, a mano y de tope a tope.

Un detalle para descartar sospechosos: en la nuestra los soportes de los espejos son de aluminio (del kit), no impresos. La placa amarilla impresa solo sostiene el cabezal y viaja en X, así que no puede causar errores que dependan de Y.

La lente: la barriga mira al tubo

La lente es plano-convexa: una cara abombada y otra plana. La cara abombada va hacia ARRIBA, hacia el tubo (por donde entra el haz), y la plana hacia abajo, hacia la pieza. Para acordarte: la barriga mira al láser.

Del revés corta la mitad y no se nota. Es un fallo silencioso: la máquina parece que va, pero pierdes muchísimo corte. Vale lo mismo para las lentes de menisco: la cara que abomba, arriba.

Cómo saber cuál es cada cara

Con la lente en la mano (por el canto y con guantes), mira el reflejo: la cara que te devuelve la imagen pequeña y del derecho es la convexa → arriba. La que te la devuelve del revés o deformada es la cóncava → abajo.
Si es plano-convexa, apoyada en la mesa se queda quieta sobre la cara plana.

Al montarla

Solo por el canto y con guantes: es de seleniuro de zinc (ZnSe), que es tóxico. Ni se lija ni se calienta, y te lavas las manos al acabar.
El aro de apriete, justo, no forzado: el ZnSe se raja.
Mírala a contraluz por las dos caras antes de cerrar. Una película de humo que casi no se ve ya te come potencia, y además la calienta.
Apunta en qué posición queda, para el día de la limpieza.

En la nuestra, la lente del kit nuevo no es la misma que la vieja: la vieja es más pequeña y no encaja en el cabezal nuevo.

Y después de la lente, el foco

Con la óptica nueva, el foco viejo ya no vale: otro cabezal y otra lente son otra distancia. Y el número no se busca en internet, porque depende de tu lente y de cómo se asienta en tu portalentes. Se mide con una rampa:

1 · Un retal (cartón, contrachapado fino o metacrilato con el film puesto) en rampa: un extremo en la cama y el otro calzado 20-30 mm más alto.

2 · Una línea recta a lo largo de la rampa, a potencia baja y velocidad media: quieres marcar, no atravesar.

3 · Donde la línea sale más fina y más nítida, ahí está el foco. Mide la altura del material en ese punto: esa es tu distancia de la boquilla a la pieza. Si cuesta verlo, repite la rampa más tumbada.

4 · Imprime un calibre de foco de esa altura, con el número grabado en la propia pieza, y se acabó el ojo.

Lo que medimos en la nuestra (23/09/2026, lente ZnSe del kit, de unas 2", 50,8 mm de focal): 10 mm de la boquilla a la pieza. Usamos dos calibres: 10 mm para grabar (foco en la superficie) y 9 mm para cortar metacrilato de 3 mm. Para cortar grueso, el foco va un poco dentro del material, más o menos a un tercio de su espesor: el canto sale más recto y con menos «V».

Apretar las tuercas de fijación antes de cada tirada

Alinear bien no sirve de nada si los espejos se mueven solos. A nosotros nos pasó: el 23/09/2026 descubrimos que los espejos se movían con la vibración durante el propio corte. Al apretar las tuercas de fijación, la máquina pasó a cortar el mismo metacrilato de 3 mm con una quinta parte de la corriente (de 15 mA a unos 3 mA). La historia completa, con los números, está en Calibrar cualquier material en el K40 con MeerK40t: la Prueba de parámetros. Desde entonces, apretarlas entra en el ritual.

1 · Sujeta el tornillo de reglaje con una llave mientras aprietas su tuerca. Apretar mueve el espejo: si el tornillo gira, acabas de desalinear.

2 · Las tres tuercas alternando y en pasos pequeños, como las ruedas de un coche.

3 · Repite la prueba de las cuatro esquinas después. Es la única forma de saber si se ha movido algo.

La vibración también afloja. El 30/09, grabando ráster entre 150 y 400 mm/s, la máquina vibró una barbaridad y se aflojaron los tornillos de los espejos. Con nuestro pórtico actual no pasamos de unos 120 mm/s en ráster (más detalle en Calibrar cualquier material en el K40 con MeerK40t: la Prueba de parámetros). Y si un material que cortaba bien deja de cortar, antes de subir pasadas, sospecha de la máquina: espejos aflojados, lente sucia, foco.

Limpieza de la óptica

La óptica sucia se come la potencia sin avisar. Se limpia con la máquina desenchufada (y, si vas a meter la mano cerca de la fuente, esperando 5 minutos: guarda carga).

Al limpiar, NO toques los tornillos de ajuste de los espejos. Los espejos se limpian en su sitio, sin desmontarlos. Si mueves un tornillo, te toca volver a alinear.

Lo que hace falta

Alcohol isopropílico de 99 % o más. Nunca acetona (se come el recubrimiento), nunca alcohol de quemar (lleva aditivos).
Bastoncillos de algodón (de los de bebé, sin pegamento) o papel de lentes. Nunca papel de cocina ni trapo: rayan.
Una perilla de soplar, para el polvo suelto.
Guantes de nitrilo: la grasa de un dedo en la lente se cuece con el haz y quema el recubrimiento.

Los espejos (orden: 1 → 2 → 3)

1 · Sopla primero el polvo suelto con la perilla. Frotar polvo seco es rayar.

2 · Bastoncillo empapado en alcohol, que gotee un poco. Apóyalo y espera unos segundos a que se ablande la porquería.

3 · Arrastra desde el centro hacia fuera, en espiral, solo con el peso del bastoncillo. Cero presión.

4 · Bastoncillo nuevo en cada pasada, hasta que salga limpio. Termina con uno con poco alcohol para que no queden cercos.

Si un espejo está picado, opaco o con manchas que no salen, está quemado: no insistas, se cambia.

La lente

Marca la orientación en el borde del portalentes con rotulador y haz una foto antes de desmontar.
Saca el portalentes y la lente, y límpiala por las dos caras con el mismo método, siempre cogida por el canto.
Al montarla, la barriga hacia arriba, hacia el tubo (lo tienes en la sección de la lente).
Aprovecha para limpiar el interior del cabezal y la boquilla por dentro.

Lo que nos pasó el 02/10: después de unas tandas de sellos de goma, una plancha de metacrilato negro de 3 mm que cortábamos sin problema a 3 mm/s y 1 pasada dejó de atravesar y se quedó en «casi». Era la misma plancha de siempre, así que no era el material ni los parámetros: era el polvo y el humo de la goma, pegados en la lente y en los espejos. Limpiamos lente y espejos y recentramos el punto (centrado y redondo).

Resultado después de limpiar: ese mismo metacrilato negro de 3 mm volvió a cortar a 3 mm/s, panel al 22 % y 1 pasada, limpio (con el film puesto, mejor: sin film el borde de arriba se arruga un poco). Antes de compensar con más pasadas o más corriente, limpia. Y desde entonces, rutina fija: soplar y limpiar la lente después de cada tanda de goma.

Frontal de metacrilato negro de 3 mm grabado y cortado tras limpiar la óptica — Con la óptica ya limpia: el frontal del stand de reseñas, grabado y cortado en el mismo metacrilato negro de 3 mm que antes no atravesaba. El QR se lee con el móvil.

En revisión: lo completamos en cuanto lo tengamos probado.

Créditos y descargas

Todo lo que cuenta esta guía, incluidos los errores y el dedo quemado, sale de nuestra K40 (Amonstar HQ3020) en el taller de Totalmente Personalizado, entre septiembre y octubre de 2026, para El Rincón del Manco. Las fotos y las medidas son de nuestra máquina; los esquemas son dibujos sin escala hechos para esta guía. Si en la tuya algo no cuadra, cuéntanoslo y lo miramos.
Esto no sustituye al manual de tu máquina: alinear es trabajar con la tapa abierta y un haz que no se ve. Gafas puestas y la mano fuera.

En revisión: lo completamos en cuanto lo tengamos probado.